Как живут на байкале. Как я жил отшельником на берегу байкала

Тема космических пришельцев, якобы обитающих в недосягаемых глубинах озера Байкал, возникла почти одновременно со случаем приземления неопознанного летающего объекта в Кудара-Сомоне в 1990 году.

Среди местных рыбаков стали разноситься тревожные известия, что в разных местах акватории их иногда пугают некие человекообразные существа в блестящих костюмах, словно дельфины выпрыгивающие из воды вокруг их лодок и баркасов. Один из рыбаков, Николай Киреев, даже показал мне место на юге Байкала, где он с товарищами из поселка Култук столкнулся с ошеломляющим видением.

Когда рыбаки вечером прибыли к месту лова близ Кругобайкальской железной дороги, их встретили несколько таких «ихтиандров» в металлических на вид одеяниях. Можно представить ужас людей, когда то тут, то там из глубин в вечерней темноте один за другим, словно играя, начали выпрыгивать «человекодельфины» и тут же шумно уходить в воду, поднимая фонтаны брызг. Побросав сети, култучане бежали на моторной лодке домой, долго сопровождаемые загадочными преследователями. Больше они в то страшное место с глубинами до 1400 метров не плавали. А Николай Киреев вообще забросил ночную рыбалку. Я встречался и с другими участниками той давней истории, пока они один за другим не ушли скоропостижно из жизни.

Когда на Байкале начала работы трехлетняя международная экспедиция лимнологов на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир», я пригласил Николая Киреева повторить свой рассказ ученым, готовившимся исследовать дно озера примерно в том месте водной акватории, где произошла его встреча с «ихтиандрами» трехметрового роста. Эту историю пожелали послушать и спасатели иркутского МЧС: оказывается, их товарищи по службе также не так давно были окружены под водой некими «человекорыбами» в скафандрах, а когда попытались захватить одного из них ловчими сетями, неведомой силой были выброшены из глубины… И будто бы сам министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шо-йгу поручил воспользоваться услугами «Миров» обследовать район подводного контакта внеземных существ с людьми.

Эти сообщения были важны для гидронавтов, но прозвучали остерегающе. И хотя ученые скептически относились к сведениям о паранормальных явлениях, тем не менее при спуске в бездну Байкала мы с тревогой поглядывали в иллюминаторы и прислушивались к забортным шумам. Однако встречи с таинственными «ихтиандрами» не произошло. К следующему летнему сезону глубоководных погружений я подготовился более основательно (по теме контактов с внеземной цивилизацией). Привез большую статью из нью-йоркской газеты «Новое русское слово» под названием «Боевые контакты с НЛО». Ее автор, бывший советский военный Марк Штейнберг, рассказывал, как вели себя неопознанные летающие объекты при встречах с подразделениями различных родов войск Советской Армии. При этом утверждал, что до начала 90-х годов эти сведения были засекречены, да и сегодня военные делятся ими неохотно.

«Летом 1982 года вместе с подполковником Геннадием Зверевым я проводил сбор водолазов-разведчиков Туркестанского и Среднеазиатского военных округов на Иссык-Куле. Неожиданно к нам прилетел сам начальник водолазной службы инженерных войск МО СССР генерал-майор В.Демьяненко. Он проинформировал нас о чрезвычайном происшествии на таком же сборе Западно-Сибирского и Забайкальского военных округов, проводившихся примерно в то же время на западном берегу Байкала.

Там водолазы-разведчики во время учебно-боевых погружений неоднократно встречали неведомых подводных пловцов, во всем схожих с людьми, но огромного, почти трехметрового роста, в облегающих серебристых комбинезонах, несмотря на студеную воду озера. На глубинах около 50 метров они не имели аквалангов, ни каких бы то ни было иных аппаратов -только шаровидный шлем, скрывающий голову. Передвигались с большой скоростью.

Встревоженное этим командование сбора приняло решение задержать одного такого «ихтиандра», для чего и отрядило спецгруппу из семи водолазов во главе с офицером. Однако при попытке набросить на это существо сеть вся группа была выброшена каким-то мощным импульсом на поверхность. А поскольку автономное снаряжение водолазов-разведчиков не позволяет подниматься с такой глубины без соблюдения режима декомпрессионных остановок, то все члены злополучной группы захвата были поражены кессонной болезнью. Средство для лечения одно - немедленный режим декомпрессии в барокамере. На сборе их было несколько, но в рабочем состоянии только одна, способная разместить не более двух человек. Затолкали туда четверых. В результате трое, включая офицера, погибли, остальные стали инвалидами.

Впоследствии уже в штабе ТуркВО мы получили приказ главкома сухопутных войск с детальным разбором байкальского ЧП и раздачей соответствующих оплеух военным. К приказу был приложен информ-бюллетень штаба инженерных войск МО СССР, в котором перечислялись, в частности, глубоководные озера, где зафиксированы аномальные явления, появление подводных существ, аналогичных байкальскому типу, спуски и всплытия огромных дисков и шаров, мощное свечение из глубин и пр. Все эти документы имели высокую секретность, доводились до ограниченного круга лиц и имели цель «предотвратить и не допустить впредь».

Факты и события, изложенные в статье Марка Штейнберга, вероятно, имели место, поскольку сообщение не отнесли в разряд домыслов. В январе 1993 года она была перепечатана на страницах такого серьезного всероссийского общественно-политического издания, как газета «Федерация» (то есть в правительственных СМИ). Никаких официальных опровержений на нее не поступило, как и комментариев министерства обо-роны. Затем я видел перепечатки в других газетах и журналах страны, уже с добавлением новых подробностей произошедшего события на озере Байкал.

Сотрудники иркутского МЧС, прикомандированные к экспедиции на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир», пояснили, что встреча с байкальскими «ихтиандрами» действительно произошла у них в акватории северного Байкала во время совместных учений с военными. Теперь я начинаю догадываться, что за военных я повстречал в Баргузинском заливе летом 1982-1983 годов, которые на мои вопросы о цели их работ на Байкале ответили, что изучают глубины сибирского водоема, и что ученые-лимнологи знают о его подводной жизни далеко не все. Но было бы логичным в этой связи видеть в военном подразделении моряков, а не офицеров со знаками принадлежности их к инженерным сухопутным войскам. Кроме того, если конфликт подводников с «ихтиандрами» произошел на севере Байкала, то кого видели култукские рыбаки в его южной половине? Или это одни и те же человекообразные существа неведомого происхождения, освоившие всю акваторию озера, и неизвестно где «живущие» на его недосягаемом дне?

Не знаю, от этих ли газетно-журнальных публикаций, или от каких-то других источников, московская группа уфологов из телекомпании НТВ прибыла на Байкал с уверением, будто местные поморы время от времени видят ныряющие или взмывающие в небо из глубин озера неопознанные летающие объекты - шары и тарелки различных размеров. Будто бы на дне имеется потаенная база инопланетян, не желающих вступать в контакт с людьми, считая их за «недочеловеков». И будто бы капитаны судов по ночам даже видят некое свечение в толще воды, напоминающее огни прожекторов, сопровождаемые пугающими «неземными» звуками.

Что сказать? Свечение действительно фиксируется в разных слоях глубинной воды. В соленых морях и океанах его создают животные, обладающие люминесценцией. А есть ли подобные организмы в условиях пресной воды? Пугающие звуки из глубин Байкала не новость, особенно в зимнее время. Но они связаны с тектоническими процессами, приводящими к землетрясениям. Утробный тяжелый звук подземных недр при катастрофических подвижках земной коры - не для слабонервных. Зимой же новичок может впасть в шок, когда раздается оглушительный гул и на глазах раскалывается полутораметровая толща льда.

А что с блуждающими над водной акваторией огненными шарами или дисками? И это тоже не фантазия. О них говорят многие, кто проводил ночи у костров на побережье в летнюю пору. Вот два наблюдения из моей личной практики.

Теплый августовский вечер. Солнце уже почти зашло за байкальский хребет «иркутского» побережья. Глядя в окно со своей дачи на железнодорожной станции Боярск, я вдруг заметил почти на середине озера некий светящийся шар. В бинокль было видно, что это не пламя газового выброса (какие на Байкале не редкость), а идеально круглое физическое тело. Ничего общего с формой надводного корабля оно не имело. На поднявшихся ветром волнах держалось крепко и уверенно, никуда не дрейфовало. Когда стемнело, стало выявляться его нижнее основание: вроде второго, но подводного шара. Я отнес это видение к отражению плывущего светящегося аппарата.

Второй случай произошел на станции Танхой. Мы с группой экскурсантов гуляли по насыпи железнодорожной линии Транссиба. Стоял такой же теплый вечер. Близ берега сидели в лодках несколько рыбаков с удочками. Краем глаза я заметил, что с неба на большой скорости упало нечто небольшое, черное, но, не достигнув поверхности воды, пошло низко над акваторией Байкала вдоль береговой линии. Еще миг, и это «нечто» врежется в одну из лодок с рыбаками. Но, не долетев нескольких метров до цели, видение вмиг исчезло, словно его и не было. Ошеломленный, я спросил спутников: «Видели?» - «Да, а что это было?». - «Понятно, что не птица: форма не та и крыльями не махала. А самое главное, куда бесследно исчезла?».

Может, просто привиделось. Но ведь то же самое заметили и мои спутники из десятков человек! Сошлись на том, что это мог быть некий космический зонд инопланетян. Тут к месту вспомнить еще одно поразившее в юности видение ранней осени полувековой давности. Прогуливаясь по заброшенной колее Кругобайкальской железной дороги поздней вечерней порой, я вдруг почувствовал некое беспокойство и заметил резкое потемнение атмосферы как во время тумана или смога. Не успев ничего понять, тут же был ошеломлен появлением на небе сигарообразного предмета. Он вылетел со стороны Тункинских Альп на селение Култук и продолжил движение через южную оконечность Байкала в сторону горного хребта Хамар-Дабан. Объект имел правильную геометрическую форму сигары-дирижабля, летел против ветра, оставляя за собой инверсионный след, как у реактивного самолета. Цвет его был таким же, как и корпус летящего предмета: серебристо-оранжевый, светящийся и похожий на газообразную формацию. Размеры его ориентировочно определялись в 200 метров длины и 50 - в ширину по центральной части корпуса.

Как только объект появился на горизонте, тело мое сковало оцепенением страха. Будто бы замерла и природа. Но, скорее всего, это было следствием вдруг наступившей глухоты. Я видел, как дрожат листочки на деревьях, но не слышал их шума. На Байкале вздымались волны, обрушиваясь на каменистый берег, но они были беззвучны и словно не издавали рокота. Я хотел укрыться в ближайшем тоннеле, но не мог пошевелить ногами. Волосы встали на голове дыбом, и я стоял, ошалело раскрыв от удивления рот. Единственное, что было в моих силах, - провожать глазами быстро движущийся на большой высоте летящий аппарат неизвестного происхождения.

Непосредственно над акваторией Байкала из днища НЛО неожиданно выпали три светящихся шара (серебристого, красноватого и желтого расцветок) и на такой же скорости разлетелись в разные стороны, а гигантская внеземная конструкция продолжила свой путь далее по избранной траектории. Как только НЛО скрылся за Хамар-Дабаном, оцепенение стало отходить, вернулась способность слышать, я нетвердыми шагами поспешил в поселок, все время оглядываясь на место в небе, где скрылся НЛО, и ища глазами разлетевшиеся из него малые аппараты явно разведывательного назначения для экипажа пришельцев.

Много лет спустя в каком-то научном издании я увидел сообщение о том, как над Улан-Удэ пролетел неопознанный летающий объект большого размера. Сопоставив даты и траекторию зафиксированного полета, я понял, что это был тот самый НЛО, который мне пришлось наблюдать над Байкалом. Затем в архивных документах нашел упоминание еще о похожем случае за 1909 год: подобный аппарат летел над Забайкальской железной дорогой к озеру Байкал, имея форму шара, бортовые иллюминаторы и инверсионный реактивный след. До появления первых воздушных шаров и самолетов в этом краю оставалось еще 10 лет.

Но вернемся к «ихтиандрам». Народные байки о «русалках» на Байкале также известны, но они явно связываются с необычной формой тела нерпы (тюленя). Но вот еще один рассказ столетней давности, который дает представление о каком-то другом водном существе таинственных глубин сибирского озера. Тобольский крестьянин Кузьма Мороков говорил о своем собеседнике - байкальском поморе («Мир Байкала», №2, 2004 г.): «Сказывал Федчи Таразан, што в Байкале море водятся фараоны. Однажды ефти фараоны разыгрались и утопили судно; вот жители ефтова места догадались - закинули невод и вытащили ефтих фараонов до 50-ти; человек совсем, голова, руки и все человечье и ноги, только где лапы (следы), тут срослось и хвост рыбий; вот ефтии жители навязали прутьев и всех фараонов перестегали и побросали в море; опосля как рукой сняло, фараонов не стало, ушли в другое место».

Алексей Тиваненко, краевед, кандидат исторических наук.

Рассмотрев Слюдянку как крупный железнодорожный узел на Транссибе и потенциальный курорт для туристов, остался вопрос: как живут в Слюдянке местные жители?

Местные жители в Слюдянке живут. И живут по-разному. Забегая вперед, я так и не понял, нравится ли им жить у самого красивого озера страны или это соседство их тяготит.

1. Город Слюдянка -- небольшой (около 18000 человек) город в Иркутской области, но известен он не только одноименной станцией, но и местом добычи, например, мрамора, из которого полностью изготовлен главный городской вокзал. С него-то и начнем наш краткий осмотр. Помимо известной уже привокзальной позной, тут есть что смотреть. Например, тут очень симпатичный полицейский участок, что находится сразу за привокзальной площадью.

2. Первым делом, закончив осмотр привокзальных красот, я направился к Байкалу, все-таки именно озеро было целью моей поездки в Сибирь. Надеялся увидеть городской пляж, но вместо него обнаружил лишь набережную. Набережная, скажем, не особенно привлекательная, да и береговая полоса обильно завалена бутылками, пакетами и прочими туристическими отходами.

3. Из соседнего со Слюдянкой Кутлука Байкал смотрится все же величественнее...

4. Агитация тут, наверное, не верит сама себе... И никакого эффективного воздействия на туристов не оказывает.

5. Но поначалу этого не замечаешь, вообще, кроме озера ничего не замечается, хочется только одного, подойти к нему поближе и потрогать.

6. Потрогал, вода теплая... А нам в Москве рассказывали, мол в Байкале вода всегда холодная.

7. Что не ожидал увидеть - так это гигантских репейников. Кстати, они не очень-то прилипчивые, легко отклеиваются от одежды, а к синтетике вообще не прилипают.

9. Впрочем, могли бы с ним поступить и более радикально, как на западе и в центре Украины, но сибиряки пошли другим путем. Теперь Ильич с надеждой в глазах взирает на уходящие на запад поезда.

10. Продуктовый магазин.

11. Улица между вокзалом и набережной.

12. Памятник аллегории советских труженников: космонавту (или летчику?), металлургу и учительнице.

13. Мама выгуливает ребенка по парапету на набережной.

14. Местным на Байкал смотреть уже неинтересно давно...

15. Вот тут я впервые в жизни спустился к Байкалу.

16. Вот церковь, из-за которой пришлось передвинуть Ильича к школе.

17. Туристы взирают на уходящую за горизонт водную гладь Байкала...

18. Молодежь предпочитает взирать на озеро с пивом... Бутылки за собой убирают не все...

19. И не только бутылки, но и пакеты оставляют прямо у воды... Ну что ж за свиньи такие? Или это особый шик, нагадить своим мусором на самом Байкале?

20. Славянка в значительной части застроена вот такими деревянными домами. Судя по тому, что многие окна уже заменены стеклопакетами, расселять эти дома будут нескоро. Хотя... Может и лучше в таких чем-то, не знаю.

21. Около одного из учреждений -- наглядная агитация в память о погибших в ВОВ. Все нарисовано местными умельцами от руки.

22. Почтовые ящики

23. Славянку не обошло и другое крайне негативное явление российской провинции, хуже которого может быть только повальная наркомания -- ларьки ростовщиков, где гроши выдают под астрономические кабальные проценты (не здесь, но где-то мне встречались ставки до 732% готовых).

24. Зато тут не принято парится насчет корпоративной символики: у одного магазина 2 принципиально разные по дизайну вывески и - ничего, и так сойдет.

25. Одеваться красиво могут все! Тем более, что вроде недогоро.

26. Слава Богу, а то мы не знали, на что идут наши налоги;-)

27. Зашел в пивную наливайку за квасом, а тут, да на самом видном месте, как в большинстве российских городов -- тариф "бой посуды" на самом видном месте. Кроме шуток, такие объявления косвенно выдают престижность и/или популярность общепитовской точки:)

28. В городе широко отмечали День железнодорожника.

29. Виды центральной площади Слюдянки.

30. Недалеко от центральной площади -- да, они. Вкусные позы.

31. На центральном автовокзале Слюдянки.

32. Рядом с центрально площадью стоит водонапорная башня. По легенде (не исключено, что и на самом деле), на ней польские каторжане при строительстве в знак протеста или в рамках обычной своей польской русофобии взяли, да выложили слово XУN. Наверное, чтобы особенно обидеть клятых оккупантов, Й развернули в другую сторону...

33. Обычный двор в Слюдянке.

34. Интересно, Иришка ответила взаимностью?

35. Самый необычный городской артефакт: памятник медведю и обезьяне. Нет ли тут какой-то аллегории взаимодействия местных властей и подконтрольных им СМИ?

36. В юго-восточной части города большинство окон домов снабжены искусно выполнеными наличниками.

37. Где нет наличников -- иные интересные артефакты.

38. Рыночная площадь -- главный торговый центр города.

39. В нескольких павильонах тут продают все, что можно -- от запчастей и садовых инструментов до мороженой рыбы и платьишек.

40. Несмотря на некоторую удаленность от больших городов, я бы не сказал, что в Слюдянке, например, на еду какие-то особенные цены. Да, что-то тут дешевле, чем в сетевых супермакетах Москвы, но не из-за того, что тут само по себе все дешево (цены московские), а потому, что товары другие. Ну, что-то дешевле, особенно то, что везут с Дальнего Востока или Китая. При этом почему-то тут считается, что "московские цены" (вариант - "московская ярмарка") -- это синоним мощной дешевизны. Не знаю почему, но дела обстоят как-то так.

41. Возвращаясь обратно к вокзалу за оставленной в камере хранения сумкой, обнаружил у рынка бухого бомжа. Ну, решил его сфотографировать. При виде наведенного объектива бомж изрядно возбудился, обматерил меня и стал угрожать ножом (!!), который тут же продемонстрировал...

Впрочем, борзый бомжара тут же осел обратно, когда заметил, что моя правая рука мгновенно оказалось не на спусковой кнопке камеры, а держала свой ножик чуть понажеднее его кухонного. Так экспериментальным путем была показана желательность наличия колюще-режущих при репортажной съемке. Кстати, фотосессия была продолжена.

42. Зато в Слюдянке много красивых девушек. Впрочем, в России их вообще много:) И это хорошо.

На шесть месяцев я устроился жить в шалаше на юге Сибири, на берегу озера Байкал. Время поджимало. Я поклялся, что до того, как мне исполнится 40 лет, я узнаю, что значит жить в тишине, холоде и одиночестве. Завтра в мире с населением в 9 миллиардов жителей эти три состояния будут цениться дороже золота. Я жил во Франции на природе. В тот день, когда я прочел в министерской брошюре, что охотников называют «пользователями засаженных деревьями территорий», я понял, что пора ехать в тайгу. Бегство, жизнь в лесу? Бегство - это слово, которым люди, погрязшие в болоте обыденности, называют полный жизни порыв. Игра? Как иначе назвать добровольное заточение возле самого красивого озера в мире? Крайняя необходимость? Безусловно! Я мечтал о существовании, ограниченном несколькими жизненными потребностями. Простоту так трудно вынести.

Моя лачуга была построена советскими геологами в брежневские времена. Это бревенчатый куб, три на три метра, отапливаемый чугунной печкой. Изба стоит на мысу на правом берегу Байкала, в Байкало-Ленском природном заповеднике, в четырех днях пешего пути от ближайшей деревни и в сотнях километров от трассы. Она стоит на гранитных склонах высотой в 2 000 метров. Кедровая роща защищает ее от порывов ветра. Эти деревья дали название местности: Северные Кедры. Глядя на карту, я подумал, что «Северные Кедры» звучит как название дома для престарелых. В конечном итоге, речь именно об этом: я выхожу на пенсию.

До меня можно добраться только по воздуху или по воде. Я прибыл сюда февральским вечером, проехав два дня по льду на грузовике. На четыре месяца в год воды Байкала замерзают. Метровая толщина ледового покрова позволяет передвигаться по нему на автомобилях. Русские пускают по нему грузовики, поезда. Иногда лед трескается; транспортное средство и его пассажир проваливаются в молчаливые воды. Есть ли могила прекраснее, чем разлом возрастом в 25 миллионов лет?

Для потерпевшего кораблекрушение нет ничего мучительнее, чем зрелище исчезающего вдали паруса. Мои друзья из Иркутска высаживают меня на берегу и возвращаются в город, что в 500 км к югу отсюда. Я смотрю, как грузовик исчезает на горизонте. На улице -33 °C. Снег, мороз, потрескивает лед. Порыв ветра поднимает в воздух снежную крупку. Мне жить здесь полгода. Наконец-то я пойму, есть ли у меня внутренняя жизнь.

Четыре ящика с инвентарем, макаронами и соусом Табаско стоят под навесом. Мексиканская приправа позволяет проглотить что угодно - с ощущением, что ты кое-что съел. Мой перечень покупок в Иркутске был похож на список старателя с Клондайка: удочки, масляные лампы, снегоступы. Еще я купил икону святого Серафима Саровского, отшельника XIX века, удалившегося в леса и приручавшего медведей. Для жизни нужны книги, приспособления для рыбной ловли, несколько бутылок и много табака. Убивает не курение, а невозможность жить, как хочется.

Первое действие на пороге избы: я бросаю в снег шесть бутылок водки. Когда снег растает, четыре месяца спустя, я их найду. Это будет подарок весне от зимы. Я всегда предпочитал метеорологию политике: времена года постепенно сменяют друг друга. И лишь человек сидит, крепко вжавшись в свое кресло.

Рецепт счастья: окно с видом на Байкал, стол у окна. Я проведу полгода на русский манер: сидя за чашкой чая, глядя в окно, подперев щеку рукой, как доктор Гаше с картины ван Гога. Я приехал сюда, чтобы примириться со временем. Я хочу попросить его дать мне то, чего мне больше не дают бескрайние пространства: покоя. Я хочу смотреть, как дни проходят сквозь окошко моего одиночества.

Над койкой я прибил сосновую полочку и поставил на нее книги из четвертого ящика. Я привез Мишеля Турнье (Michel Tournier) - чтобы помечтать, Грея Оула (Grey Owl) [охотник и писатель, наст. имя Арчибальд Белани (Archibald Belaney) - прим. пер.] - как пример для подражания, Мисиму - на случай пронзительных холодов. У меня три комедии Шекспира и «Оды» Сегалена (Виктор Сегален, Victor Segalen, 1878- 1919, французский поэт эпохи позднего символизма - прим. пер.), Марк Аврелий, Юнгер (Эрнст Ю́нгер, Ernst Jünger; 1895-1998, немецкий писатель - прим. пер.), Янкелевич и детективы «Черной серии» - потому что, как-никак, передышки тоже нужны. Китайская поэзия на случай бессонницы, Деон (Мишель Деон, Michel Déon, французский писатель, член Академии - прим. пер.) для приступов меланхолии, Лоуренс - для утоления чувственности. Мемуары Казановы - потому что никогда не надо путешествовать с книгами о той стране, куда ты едешь. Например, в Венеции надо читать Лермонтова. Наконец, том Шопенгауэра - хотя я не мог себе представить, что мне ни разу не захочется его открыть. Тысяча страниц «Мира...» в итоге служила подставкой для подсвечника.

Каждый день проходит, начинаясь на заре, с чистого листа. Жить в хижине - это переживать опыт пустоты: вас не оценивает ни один взгляд, не вдохновляет ни один собеседник, у вас нет никаких страховочных мер. От свободы голова идет кругом. В хижинах некоторые одиночки в конце концов превращаются в клошаров, лежат мертвецки пьяными на куче окурков и консервных банок. Чтобы побороть тоску, необходимо заставить себя жить в определенном ритме. Утром я читаю, пишу, курю, учу стихи, рисую и играю на флейте.

Потом тянутся долгие часы работ по дому: надо нарубить дров, пробить замерзшую полынью, расчистить снег, расставить солнечные батареи, подготовить удочки, подлатать то, что подпортила зима, пожарить рыбу. Работа согревает. Я привык к жизни при минус 30 °C. Я не охочусь. Я считаю неслыханной невежливостью отстреливать обитателей леса, в котором живешь как гость. Вам нравится, когда на вас нападает иностранец? Кроме того, мою мужественность никоим образом не ущемляет тот факт, что более красивые, благородные и грациозные, чем я, существа свободно живут в бескрайней лесной чаще. После полудня я изучаю свои владения, хожу по лесу, отыскивая следы оленей, волков, рысей и норок.

Я часто хожу в горы. Там Байкал становится виден над верхушками деревьев. Озеро - это целая страна. Заливы и мысы вырисовываются на фоне льда цвета слоновой кости. В 80 километрах к востоку видны вершины бурятских гор, за которыми угадываются степи Монголии. Я, который хватался за каждую секунду жизни, чтобы свернуть ей шею и выжать соки, учусь часами неотрывно смотреть на небо, сидя возле костра, размышляя о важнейших вопросах: бывают ли страны в форме облаков?

Иногда буря разметывает снег. Тогда открывается лед на озере: яркий, чистый, с бирюзовыми прожилками. Можно подумать, что это изображение клубков нейронов, увеличенных под микроскопом. Когда я скольжу по замерзшему зеркалу, под лезвиями коньков проносится психоделический калейдоскоп: я скольжу по сновидению в тысячу метров глубиной.

Иногда в стекло стучит синица. Синицы не обладают снобизмом тех птиц, что проводят зиму в Египте. Они стойко держатся и охраняют замерзший лес. Я говорю с ними. Беседую я и с деревьями, лишайниками и с самим собой. Разговоры с самим собой - удовольствие отшельника. Вернувшись в общество, он не выносит, когда его перебивают. Церковным сводам я предпочитаю свод из лесных крон. В жизни нужно выбирать, под какой кровлей жить. Я очень хотел бы верить в античных богов, общаться с нимфетками, мечтать об ундинах. Увы, ясность ума высушила мне сердце: я могу лишь играть в поклонение феям. Часто верить - значит притворяться.

Одиночество меня не тяготит. Оно плодотворно: когда у тебя нет никого, кому ты мог бы поведать свои мысли, лист бумаги становится ценным наперсником, который, к тому же, никогда не устает. Записная книжка становится заменой вежливому собеседнику. Одиночество налагает на тебя некоторые обязанности. Когда ты один, нужно стараться вести себя добродетельно, чтобы не пришлось за себя краснеть. Полгода затворничества - это вызов самому себе: сможешь ли ты сам себя вынести? Если ты станешь себе отвратителен, тебе не на кого будет опереться, не будет ни одного лица, которое помогло бы тебе раскрыть глаза: Робинзон, начав сомневаться в себе, заканчивает свои дни в свинарнике. Лесной инспектор Шабуров, доставивший меня на этот берег в первый день, знал об этом. Он загадочно обронил, потирая висок: «Здесь прекрасное место для самоубийства».

Через каждые 20-30 км стоит пост с лесным инспектором. Мои соседи иногда без предупреждения навещают меня. Их всех зовут Владимирами. Это русские жители лесов: они любят Путина, ностальгируют по Брежневу и испытывают к Западу такое же недоверие, какое крестьянин испытывает к мещанину. Они ни за какие богатства, даже за все состояние олигарха Абрамовича, не согласятся вернуться в город. Как смогли бы они пережить тесноту и скученность, если каждое утро, открывая дверь, они видят водную равнину, на которой живут дикие гуси? Они владеют своими угодьями, как феодалы, охраняя их с ружьем на плече, вдали от московских законов. Свобода - внебрачная дочь лесной жизни.

Порой у меня ночуют рыбаки. Происходит обычный ритуал: я откупориваю бутылку водки, мы выпиваем по три стакана. Первый за встречу, второй за Байкал, третий за любовь. Одну каплю выливаем на пол - домовым. Мои посетители приносят мне мировые новости: разливы нефти, беспорядки на окраинах, финансовые кризисы и теракты. Новости придумали, чтобы убедить отшельников оставаться в своих убежищах.

Прошел морозный февраль; медленный март; тихий апрель. Русская зима похожа на ледяной дворец: она светла и стерильна. Однажды что-то на земле изменилось. Лед взбух от воды, что предвещало скорый ледоход. 22 мая силы весны перешли в наступление, сводя на нет усилия зимы и упорядочивая мир. Ледовый покров вздрогнул, лед взорвался, высвобождая волны, которые погребли под собой эти осколки витража. Радуга протянулась меж берегов, на которые во весь дух слетаются первые эскадры уток. Зима приказала долго жить, озеро раскрылось, лес ожил. Проснувшиеся медведи бродят по берегу, из гумуса вылезают личинки, цветут рододендроны и азалии, муравьиные потоки струятся по склонам игольчатых муравейников. Звери знают, что тепло не продлится долго и что нужно срочно размножаться. Природа, в отличие от человека, не думает, что у нее впереди еще полно времени.

Именно тогда инспектор заповедника подарил мне Айку и Бека, двух четырехмесячных сибирских хаски. До сих пор я боялся собак и цитировал Кокто: «Я люблю кошек, потому что полицейских котов не бывает». Мои новые друзья лают при приближении медведя. Два раза мы нос к носу столкнулись с прекрасными экземплярами Ursus arctos, искавшими добычи на берегу. Медведь знает, что человек медведю - волк, и каждый раз, посмотрев нам в глаза несколько секунд, хищники исчезали в зарослях карликовой ивы. Хочешь быть счастливым - иди своей дорогой.

Мои собаки ни на шаг от меня не отставали. В течение трех месяцев мы вместе ходили по лесу, бегали по вершинам, жили, как норвежские тролли: лазали по лишайникам на плато в тундре, согреваясь у костра на бивуаках, обедая рыбой, пойманной мною на удочку. В конце концов мы стали спать втроем, обнявшись. Я больше никогда не буду высмеивать старых дам, сюсюкающих со своими пуделями, гуляя по тротуарам французских городков.

Когда с воды исчезли последние льдинки, я вышел на озеро на каяке. Мимо проплывала суровая тайга цвета патины. Примкнув штыки, шагала армия сосен. Тишину разрывал крик ворона. Байкальская нерпа поднимала голову из воды и смотрела, как лодка рассекает шелк воды. Туман цеплялся за ветви лиственниц: озеро карабкалось на берег. Песчаные откосы золотистыми пятнами рассеивались по берегу. По утесам текли водопады: освободившись, они бросались в воду. Небо разрывала июльская гроза. Когда на вершинах хребтов задерживаются тучи, нужно возвращаться на берег, потому что здесь шторм может начаться в течение десяти минут. У каждого из моих соседей в волнах погиб друг, сын или брат.

Гений этого места подтверждает свою силу по мере того, как мои глаза узнают каждый его уголок. Старый принцип домоседа: ты не устаешь восхищаться великолепием того места, где живешь. Свет помогает оттенить все аспекты этой красоты. Она развивается, открывается с новых сторон. Только спешащие путешественники этого не замечают. В конце концов, наряду с водкой, медведем и штормами синдром Стендаля - единственная опасность, грозящая отшельнику.

Однажды наступает день, когда мне пора возвращаться, когда я должен покинуть моих зверей, закрыть дверь, загрузить свои ящики в ожидающую меня лодку. Я не знал, что собачий мех так хорошо впитывает слезы. Я покидаю свою хижину, где мне удалось примириться со временем, предпочтя неподвижность столпника лихорадке бродяги, правду момента обманчивой надежде. Я должен был бы раньше осознать, что все статуи выглядят умиротворенными.

Если это так, то мы в конце концов все захотим перебраться в хижины. По мере того как мир будет становиться все менее пригодным для жизни - слишком шумным, слишком перенаселенным, слишком запутанным и слишком жарким, - некоторые из нас будут уходить в леса. Лес станет прибежищем изгнанников своего времени. Люди небольшими сообществами будут укрываться под сенью дерев, распахивать поляны, обустраивать там радостную жизнь, защищенную от шума современности, вдали от щупалец большого города. Во все исторические периоды каждый раз, когда мир воспламенялся, леса предоставляли людям защиту. Грохот технического прогресса, дрожь войны докатываются до лесной опушки, но не проникают дальше. Власть городов тоже заканчивается на краю леса. А леса, привыкшие к вечному возвращению весны, никогда не удивляются тому, что меланхолические души ищут убежища под их сводами.

Утешение леса в том, что вы знаете: где-то вас ждет хижина, где можно чего-то достичь.

Активный отдых

9338

«Голубое око Сибири», «Бриллиант России», «Колодец планеты Земля», «Священное море»… Так называют самый глубокий пресноводный водоём в мире - озеро Байкал. Чистейшее и красивейшее озеро, признанное одним из «Семи чудес России», расположено практически в самом центре Азии, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Не поддаётся описанию величественная и завораживающая природа региона, имеющего статус заповедника планетарного значения. Побывать в Прибайкалье, увидеть своими глазами загадочное озеро - мечта каждого. Для тех, кто решил превратить мечту в реальность, представляем наш обзор того, что непременно нужно сделать, приехав на Байкал.

Величайшее озеро планеты привлекательно и доступно для путешествий в любое время года. Зимой природа Байкала и его окрестностей порадует посетителей великолепием своих пейзажей, свежим озёрным воздухом. Невероятные впечатления доставит катание на нартах по скованному толстым слоем льда Байкалу вдоль Кругобайкальской железной дороги. Дружелюбные сибирские хаски промчат вас мимо сказочно красивых ледяных гротов, выбитых в скалах виадуков и тоннелей. Таким оригинальным способом можно и пересечь Жемчужину Сибири. Маршрут займёт несколько дней, включая остановки в прибрежных населённых пунктах. Чистейший голубой лед, прозрачные торосы, широкие просторы зимнего озера, окруженного горами, уходящий горизонт завораживают и одаривают неиссякаемым вдохновением и энергией.

Катание на собачьих упряжках

Озеро Байкал

Многонациональная культура Прибайкалья предстаёт во всём своём разнообразии в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», который находится в одноимённом посёлке на берегу Ангары, вытекающей из Байкала. Самобытная экспозиция музея размещена под открытым небом и включает несколько историко-тематических зон, посвящённых коренным народностям региона - бурятам, эвенкам, тофам, а также традиционной русской культуре. Здесь можно увидеть подлинные образцы деревянного зодчества Прибайкалья XVII - начала XX века - культовые, гражданские и оборонные сооружения, вместе составляющие единый историко-архитектурный ансамбль. В выставочных залах музея представлены коллекции предметов крестьянского и городского быта, собрание сибирской иконописи, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, коллекции нумизматики и бонистики.

Помимо интересных тематических экскурсий в «Тальцах» проводятся увлекательные интерактивные программы, мастер-классы по старинным ремёслам. Здесь можно отметить день рождения или свадьбу, а также стать участником весёлого народного праздника.

История развития рыболовства на Байкале уходит в глубокую древность, о чём свидетельствуют многочисленные археологические находки, наскальные рисунки, каменные скульптуры. Испокон веков рыбная ловля считалась одним из основных промыслов жителей прибайкальских сел. Сегодня на озере занимаются промышленной добычей рыбы, однако традиционная рыбалка здесь также популярна. Даже если вы не являетесь большим поклонником этого вида отдыха, не упускайте возможность поймать свой байкальский трофей. Рыбалка на «Славном море» никого не оставит равнодушным и обязательно будет перспективной.

В Байкале обитают свыше 50 видов рыб, в том числе промысловые - омуль, хариус, сиг, осётр, налим, ленок, таймень, окунь, щука, плотва и другие. Рыбачить на озере можно на протяжении всего года. В летний сезон (с июня до середины осени) рыбаки могут пользоваться практическими всеми снастями. Зимой (февраль - март) популярна подлёдная рыбалка. Следует иметь в виду, что каждый вид ловли на Байкале, а также охота на конкретную рыбу имеет свои тонкости, которые предварительно необходимо узнать, чтобы правильно подобрать снасти.

Удивительное сочетание свежего воздуха, прекрасной природы и многочисленности рыб делает ловлю на Байкале весьма привлекательной. Отметим также, что вкусовые достоинства байкальских рыб находятся на высочайшем уровне.

Рыбалка на Бакйале

Байкал во всех сторон окружен высокими горными хребтами и сопками. К югу от озера располагается горная страна Хамар-Дабан, одной из вершин которой является пик Черского. Название высшей точки Комаринского хребта было дано в честь выдающегося российского учёного-географа, исследователя Сибири Ивана Дементьевича Черского (1845–1892).

Покорить возвышенность, высотой 2090 метров, под силу каждому, и каждому гарантированы ярчайшие эмоции и неповторимые ощущения. Протяженность тропы, начинающейся от Слюдянки, составляет 25 км. Маршрут хоть и не сложен, но достаточно разнообразен. Вас ждут многочисленные речные переправы, восхождения, посещение живописного высокогорного озера Сердце, названного благодаря своей необычной форме.

Вершина представляет собой довольно большую, почти плоскую площадку. Отсюда открывается изумительная панорама на заснеженные и могучие хребты Хамар-Дабан, снежные вершины Восточного Саяна и, конечно же, на само озеро Байкал.

Пик Черского

Слюдянка

Фауна Байкала необыкновенно разнообразна, причём более половины всех животных являются эндемиками, т.е. нигде в мире больше не встречаются. Таким исключительным видом является байкальская нерпа - красивейший обитатель знаменитого пресноводного водоёма, ставший его символом. Это млекопитающее относится к семейству настоящих тюленей. Ещё раз подчеркнём - увидеть его можно только на Байкале!

Летом можно наблюдать нерп на островах озера, которые становятся их естественным лежбищем. Движение животных к островам начинается на закате солнца. Однако самый простой способ познакомиться с обаятельным зверьком - посетить нерпинарий, расположенный в посёлке Листвянка, у истока Ангары. Здесь вашему вниманию представят удивительное зрелище - единственное в мире шоу дрессированных нерп, умеющих петь, танцевать, играть с мячом и даже считать.

Нерпинарий

Горького, 101А, рп. Листвянка

Наиболее подробную и разностороннюю информацию об уникальном природном образовании Сибири можно получить в Байкальском музее, расположенном на самом берегу Байкала, у истока Ангары. Это один из трёх в мире и единственный в России лимнологический музей, т.е. музей, полностью посвящённый озеру, его физическим, химическим и биологическим аспектам. Деятельность учреждения, созданного в 1993 году, направлена на сбор, хранение и экспонирование сведений и объектов, характеризующих легендарный водоём, а также на популяризацию новейших научных исследований озера.

Коллекции музея иллюстрируют важнейшие этапы развития Земли от «большого взрыва» до настоящего времени, включая материалы о происхождении Байкала, об истории его изучения. Здесь использованы новейшие способы экспонирования: мультимедийные, голографические, наблюдения в on-line режиме. Спецификой учреждения стали уникальные «водные» экспозиции. Это «Аквариумный комплекс», состоящий из 11 огромных аквариумов, связанных обменом воды с самим озером, что позволяет максимально наглядно представить байкальскую фауну. Не менее захватывает виртуальная экспозиция «Погружение на дно Байкала»: в модели подводной лодки с помощью документальных видеоматериалов, которые демонстрируются на 9 плазменных экранах-иллюминаторах, создаётся полная иллюзия постепенного погружения на глубину 1637 метров. Есть в Байкальском музее и природная экспозиция под открытым небом - «Дендропарк» с редкими растениями и естественными байкальскими ландшафтами.

Всем любителям активного отдыха непременно нужно оставить свой след на горных склонах Байкала, покрытых глубоким слоем чистейшего снега. Прибайкалье располагает всеми условиями для горнолыжного спорта. Сезон катания начинается здесь в середине ноября и заканчивается в середине мая. Байкальские склоны особенно популярны в марте, когда снега еще предостаточно, а температура воздуха днём может подниматься выше 0°, что делает катание более комфортным.

Скольжение на высокой скорости с вершины по бескрайним заснеженным окрестностям Байкала сравнимо со свободным полётом. Продолжительность спусков может достигать до 10 км, а перепады - до 1200 метров! Лучшие горнолыжные комплексы Байкала - «Истлэнд» рядом с посёлком Листвянка, «Байкальск» на Горе Соболиной, «Мамай» в южной оконечности озера, «Гора Бычья» на восточном берегу, а также район Даван на северо-западе Байкала.

Гора Соболиная

Красный ключ, мкр. Байкальск

Одним из достояний Прибайкалья является зародившаяся здесь и существующая поныне бурятская культура, самобытность которой отразилась и в местных гастрономических традициях. Буряты издревле занимались скотоводством и рыбной ловлей, поэтому главными продуктами их национальной кухни стало мясо - баранина, говядина или конина, и рыба, пойманная в озере Байкал. Кулинарный бренд Бурятии - буузы, которые в русском языке называются позы. Сочное мясное блюдо, напоминающее пельмени или манты, готовится на пару. Согласно обычаю, едят буузы (позы) руками, при этом вначале надкусывается донышко и выпивается бульон, образовавшийся внутри поз. Из мясных бурятских кушаний рекомендуем также отведать традиционный суп из баранины под названием «бухлер».

Особое место в бурятском рационе занимают молочные продукты. Буряты готовят из молока первые, вторые блюда и даже хлеб. Обязательно стоит попробовать шанан зохей (саламат) - горячее блюдо из сметаны и муки, хурууд - спрессованный сушеный творог, а также зеленый чай с топлёным молоком по-бурятски. Алкогольный напиток тарасун также делают из молока. Без бурятской «молочной водки» не обходится ни одно местное застолье.

Сегодня Birdwatching - одно из самых популярных направлений экотуризма. Наблюдать за жизнью красивых и редких птиц в их естественной среде обитания - поистине увлекательное занятие. Поэтому не только специалистам, но и орнитологам-любителям, а также всем, кто не равнодушен к живой природе, будет интересно побывать в Забайкальском национальном парке, который находится в Бурятии, на восточном берегу Байкала.

Территорию таёжного комплекса населяют около 250 видов птиц. Наиболее яркие и характерные его представители - каменный глухарь, рябчик, тетерев, кряква, серебристая чайка, болотный лунь и другие. Из птиц, гнездящихся в национальном парке, в Красную книгу России занесено 19 видов, среди которых - орлан-белохвост, чёрный аист, чёрный журавль, лебедь-кликун, сокол сапсан, филин. Одним из лучших мест для орнитологического тура являются входящие в состав парка водно-болотные экосистемы Чивыркуйского перешейка и полуостров Святой нос, где можно понаблюдать за поведением лебедей, цапель, гагар, больших кроншнепов.

Забайкальский национальный парк

Р-н Баргузинский

Вобщем наконец-то я написала свой отчет о проведенном отпуске. который прошел на Байкале и в Бурятии. Хочу сказать, что до поездки, Байкал воспринимался мной как нечто далекое, как огромное синее пятно на карте. Сейчас, успев уже отойти и мыслями и впечатлениями от поездки, Байкал воспринимается мной как что то живое, которое кипит жизнью прямо на глазах. Бывает живой лес, бывает живой воздух и тп, но все это остается на уровне чувства, а Байкал "живет" прямо на глазах - меняется его настроение - меняется погода, меняется звук вокруг, меняется ощущение...и это происходит каждую минуту (а не раз в неделю, например). А что до Бурятии, так я всегда мечтала туда попасть, но думала, что мечта вряд ли когда осуществится, а тут все получилось неожиданно...

Вобщем, идея съездить на Байкал появилась у нас давно, в этом году мы решили её осуществить. Билеты на самолет взяли заранее, так получилось в два раза дешевле. Составили список вещей, которые возьмем с собой и составили план маршрута. В итоге, мы решили пешком пройти всю КБЖД (кругобайкальская железная дорога) - от станции Слюдянка до станции порт Байкал (на карте выделено красной чертой).

17 марта 1891 г. царь Александр III издал указ о начале строительства Транссибирской магистрали, «повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений». По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

КБЖД построили от ст. Култук вдоль Байкала до ст. порт Байкал и вдоль Ангары до Иркутска. Однако, когда под Иркутском построили ГЭС, Ангара разлилась и затопила участок КБЖД от Иркутска до порта Байкал.

Итак, в 4 утра по местному времени мы приземлились в Иркутске. Я уже готова была вставлять спички в глаза, потому что неделя перед отпуском выдалась бурная, спала часов по 5 в сутки, и разница во времени между Москвой и Иркутском украла у меня целую ночь. Так что, когда в Москве народ готовился ко сну (и мой организм тоже), в Иркутске народ просыпался, поэтому, где бы я ни приседала, сразу проваливалась в сон. Т.к. было ещё рано и транспорт не ходил, мы забежали в симпатичное кафе с таким же именем как у меня "Кристина" и съели гамбургер под названием "Кристина."...неплохо, по крайней мере более натуральный чем в Макдаке.

Только вот контингент странный был в кафе, пара-тройка таких же залетных как мы, а остальные местные мужики с девицами непонятного поведения. Складывалось такое ощущение, что это место встреч проституток и клиентов, и такие парочки постоянно прибывали. Хотя на удивление кафе было чистым и более менее приятным.
В 5 утра начали ходить маршрутки, и мы сев на первую, доехали до ЖД вокзала. Там купили билеты на электричку до Слюдянки, которая отправлялась через 4 часа. Спасалась я только кофем, чтобы не уснуть. Ко времени прибытия электрички, стало больше подтягиваться таких туристов как мы, а когда уже загрузились и отправились в путь, я тупо уставилась в окошко на пролетающий мимо Иркутск, борясь со сном, пока, наконец, совсем не отрубилась.

Разбудил меня толчок в бок и радостно-недовольный возглас Женьки. Недовольный потому что я сплю, а радостный потому что за окошком показался Байкал. Взглянув в окно, мои глаза расширились от потрясающей картинки - мы ехали над Байкалом - над огромным голубым блюдцем, а с поверхности воды поднимались облака, ...было такое ощущение, что под нами небо.Когда подъехали поближе, Байкал стал виден уже лучше.

Приехали мы на ст.Слюдянка. На вокзале купили карту КБЖД, познакомились с непонятно откуда взявшейся прибалтийской парочкой, от которых осталось впечатление, что они сами не поняли как сюда попали, а знали только слово Байкал и Аршан. Мы им рассказали, где лучше "погулять" на Байкале, а мы от них узнали что есть населенный пункт Аршан, где красиво, а где это и что это никто не знал...Распрощавшись с ребятами, пожелав друг другу удачного путешествия, мы отправились в Слюдянку на поиски хорошей водки (зачем, напишу позже), закуски и на осмотр поселка.

Мост в Слюдянку

Вот такой памятник. Название поселка Слюдянка произошло от слюды (белые камешки на фотке), которая здесь видна на всех склонах и которую можно принять за снег.

Фонтанчик в сквере поселка

Затарившись в магазине, мы отправились вдоль Байкала. Километра через два начинался местный пляж. Стояла жара, и весь пляж был усыпан туристами с палатками. Переступая через лежащий народ, мы дошли до мыса Шаманского, который стал для нас отправной точкой в путь.

На берегу Южного Байкала находится каменистый мыс, причудливая форма которого напоминает то ли плывущую "рыбу-кита", то ли гигантского динозавра, На этом мысе давным давно, более ста лет назад, жил один старый шаман. Всеми своими силами он старался помочь людям- кому то добрым словом, кому то полезным делом, излечивая угнетенных и немощных от душевных и телесных болезней. Лечил он заговорами и травами. Много лет прожил шаман на этом мысе. Его знали по всему Прибайкалью и отвсюду приезжали к нему люди. Только сам шаман нигде в других местах небывал, ни разу не покидал свой мыс. Но вот однажды захотелось съездить в Верхнеудинск (ныне город Улан-Удэ) и побеседовать на религиозные темы с верховным ламой.Здесь он встретился с верховным ламой, поразил всех мудрыми изречениями и своими глубокими знаниями внушил к себе всеобщее уважение. Или уж очень старым был наш шаман, или богословский диспут подорвал силы старика, однако гость верховного ламы почувствовал приближение смерти и заторопился домой. Своим спутникам он наказал: "Похороните меня там, где я прожил всю свою жизнь". В Верхнеудинске почтенный шаман умер. С великими почестями тело шамана было доставлено на родину и захоронено на том самом мысе, где святой старец провел всю свою жизнь. Прошло много лет а люди до сих пор идут сюда и молятся духам природы о помощи- кто то просит об исцелении болезней кто то ищет поддержки богов в своих делах. Шаманский мыс продолжает служить местом поломничества и до сих пор остается священным местом предков

Забравшись на самую высокую точку мыса, мы совершили обряд задабривания Байкала. По бурятским шаманским обычаям, чтобы Байкал был благосклонен к нам, мы должны были задобрить его...водкой! Считается, что водка - это чистый напиток, через который легче определить помыслы и душу человека. Поэтому мы разбрызгали вокруг себя водку и устроили небольшой перекус с первым тостом за Байкал сами.

Вид с мыса как раз на слюдяную гору

Перекусив, мы собрали вещи и отправились в путь. Обходить целый мыс было тяжело и пришлось бы возвращаться назад, поэтому мы отправились по узкой и грязной тропке вдоль болот.

Когда мы дошли до указателя на начинающийся населенный пункт Култук, стал накрапывать дождь, а до начала КБЖД, было еще примерно километров 5. Дойдя, до автозаправки, нас накрыл сильный ливень, и мы заскочили в кафешку на заправке переждать дождь и подзаправиться, где мы съели вкусную солянку всего по 30 рублей за порцию. (Цены меня еще будут удивлять на протяжении путешествия). Просидев на заправке около двух часов, дождь почти перестал идти, и мы отправились дальше.
Наконец-то мы прошли заветный поворот от Култука на КБЖД и уже пошли вдоль ж/д путей. Дело было к вечеру и мы собирались до наступления темноты пройти максимально возможный путь и остановиться на ночлег, когда прекратившийся дождь опять потихоньку закрапал и превратился в сильный ливень. Пришлось одевать дождевики и искать подходящее место под палатку.

Палатку решили установить между жд путями и обрывом в Байкал в высокой траве. Пока Женька раскладывал палатку под дождем, я защищала своим телом всю нашу технику. Внутрь палатки натекло много воды, и я стала протирать все стенки полотенцем. Когда все было высушено, спальники расстелены, и мы готовы были пойти на боковую, вдруг послышались шаги по гальке, потом по траве в нашу сторону. Мы с Женькой так перепугались,что он приказал мне выключить фонарь, а сам полез за топором. Шаги подошли к нашей палатке, обошли ее кругом и остановились у входа. Мы превратились в две пружинки, напряженные до предела и готовые "выстрелить" в любую секунду. Когда я пыталась все таки открыть рот, чтобы спросить кто там, Женька всякий раз успевал мне его заткнуть. Наконец-то до нас дошло, что шаги эти вовсе не шаги, а что это ветер колышет траву. А потом я и сама вспомнила, что в различных книгах об аномалиях и загадках в путешествиях, авторы очень любят описывать такие шаги. С большим облегчением выдохнув и посмеявшись друг над другом, мы завернулись в спальники и сразу уснули.
Проснулась посреди ночи я один раз, со сна не понимая что происходит, когда по путям проехал тепловоз с большим грохотом, резко осветив нас светом. Зато мне стало спокойней, теперь я знала, что хоть что-то ездиет по КБЖД, и в случае чего, всегда можно будет выбраться. С этими мыслями я уснула и проспала до позднего утра.

Когда я проснулась и выглянула на улицу, светило утреннее начинающее припекать солнце, и вокруг носился Женька, разжигая мокрые поленья и разогревая тушенку.

Вид из палатки был прекрасным, а восходящее солнце освещало слюдяную гору напротив

Солнце начинало припекать и мы разложили все свои мокрые вещи сушиться и заодно попили чайку с водой из Байкала

Обсохнув, мы собрали вещи и отправились дальше в путь. Зайдя за поворот, оказалось, что мы не дошли до первого туннеля, которыми просто кишит КБЖД, метров четыреста. А могли бы там укрыться от дождя, т.к. новые жд пути идут теперь часто в обход туннелей. Хотя правда туннель сильно продувался, поэтому даже и не знаю что лучше мокнуть под дождем или спать в продуваемом туннеле.

Следы старой КБЖД

Все побережье Байкала "цвело"

Наконец-то мы дошли до первого населенного пункта на КБЖД - Ангасолки. Нас с Женькой начинала одолевать усталость. Если в первый день мы каким-то чудом пролетели километров 20 совсем не заметив этого, то на второй день пройдя километров 5 мы почувствовали себя полностью выдохшимися. Дойдя до станции, пораскинув мозгами, мы решили найти магазин в деревне, попить пивка и обдумать дальнейшие наши действия. Узнав, что "магазин" в селе один, мы отправились туда, где обнаружили вывеску, что продавец уехала за товаром и магазин не будет работать до 4 часов. Время было 12 дня. И, вдруг, мы услышали гудок поезда и увидели приближающийся к станции поезд, который остановился на остановке. Наши ноги понесли нас сами. Я бежала с тяжелющим рюкзаком, перепрыгивая через всякие препятствия по дороге, и в голову била одна мысль, что мы не успеем. На поезд мы успели, залезли и бухнулись на первые свободные сидения. Поезд выполнял функцию местной электрички и ходил 4 раза в неделю.

Сзади - как раз деревня Ангасольская

В поезде мы разговорились с местными мужиками, и они посоветовали нам сойти на мысе Половинном - самом красивом месте КБЖД, а заодно пообещали нам, что рыбы мы не поймаем (что и подтвердилось впоследствии). И не потому что ее в Байкале нет, а потому что здесь нужно ловить ее "по своему". (или сетями, как делают все живущие здесь). Через часа 2-3, мы наконец-то доехали до Половинного мыса, сошли на станции и побежали в деревню искать магазин. Магазина в деревне не оказалось, зато оказался домик бабы Тамара, которая торговала предметами первой необходимости для туристов (пиво, шоколадки). Купив какое-то Клинское, мы отправились на местный пляж. После утомительной дороги, переживания по поводу, что маршрут наш резко поменялся, духоты в поезде, я поняла, что вкуснее пива не пила.

А потом мы огляделись и поняли, что место и правда удивительно красивое. Мыс Половинный образовывал бухту, защищая место от сильных ветров.

Разведав местность, мы нашли деревянную лесенку, ведущую на полянку на берегу реки Половинная, где мы и разбили палатку, остановившись в этом месте на 3 дня.

Вид с нашей полянки на реку Половинная

Женька пытается поймать рыбу к ужину

Ничего не поймав, разогреваем очередную банку тушенки на костре, перемешав ее с заранее перемолотыми хлебцами, тем самым получив сытную и питательную кашу, а затем отправляемся к Байкалу за водой для вечернего чая.

Напившись чаю, завалились спать.